Главная
О проекте
Коллекция пивных кружек и бокалов.  (543 шт.)
Из чего пить?
Сорта пива
Путешествия
Праздники
Пиво в Питере
Пиво в мире
Австрия
Англия
Германия
Словакия
Финляндия
Франция
Испания
Бельгия
Россия
Чехия
Ирландия
Голландия
Китай
Португалия
Пиво и здоровье
Пивная кухня
Пивной юмор
Теория пива
Пиво и история...
Как наливать пиво?
Друзья
Непиво
Прикольное пиво

   

Рассылка Gubit.ru

История Аугсбурга

Название

Название города происходит от древнеримской провинции Augusta Vindelicorum, которая была основана как военный лагерь древнеримским императором Августом 15 до н. э. Поэтому Аугсбург относится к самым древним городам Германии.


Расположение Аугсбурга

Аугсбург расположен на реках Лех и Вертах. Самая старая часть города и южные районы расположены на севере подножия высокого уступа, который возник между крутой холмистой местностью Фридбергом на востоке и высоким перешейком на западе.

Аусбруг граничит с национальным парком Аугсбург - Западные Леса. Кроме того, сам город богат зелеными насаждениями, поэтому Аугсбург получил в 1997 году европейскую награду "Самый живой и зеленый город". Город является крупнейшем владельцем лесов в Баварии.

Аугсбург называют "городом трёх рек". Речь идёт о Лехе, Вертахе и Зингольде. Лех - главная река, Вертах - приток Леха, Зингольд течёт из Восточного Алльгоя и в Аугсбурге впадает в систему искусственных каналов и местных ручьёв.

Население

В Аугсбурге на начало 2008 года проживали 264 000 человек. Ещё несколько тысяч указали Аугсбург как второе по значению место своего жительства. Официальная доля иностранцев среди жителей города Аугсбурга - 16 процентов. Речь идёт как о жителях города с иностранными паспортами, так и о тех, кто получил немецкое гражданство. Население Аугсбурга стареет. За 2005-2008 годы число молодых людей, от 16 до 25 лет, в городе упало на 9 процентов, а число пожилых ,старше 60 лет, наоборот, на 19 процентов выросло.

Из 270 000 жителей Аугсбурга платят обязательные страховые взносы 123 000 человек. Это не значит, что в городе столько же налогоплательщиков, так как среди этих 123 00 есть безработные, за которых страховые взносы вносит государство, и нет предпринимателей, не обязанных платить страховые взносы, но при этом платящих налоги. Уровень безработицы в Аугсбурге примерно равен общегерманскому показателю, но вдвое выше, чем в среднем по Баварии. Это специфика больших городов с высоким процентом некоренного населения. При этом в Аугсбург из других населённых пунктов приезжают на работу почти 65 000 человек : из округа Аугсбург - 33 000 , из округа Айхах-Фридберг - 13 000 , из округа Верхняя Бавария - 6000, из Мюнхена - 1700 . Из Аугсбурга в другие города едут на работу 29 000 человек, из них в Мюнхен - 6 500.

История

Старинный баварский город Аугсбург, расположенный неподалёку от Мюнхена (примерно в сорока минутах на поезде), знаменит не только своим почтенным возрастом. Хотя его возраст и в самом деле заслуживает уважения: город был основан римлянами в 15 году до н. э. В средние века Аугсбург был одним из крупнейших торгово-финансовых центров Европы, к тому же, со статусом вольного имперского города Священной Римской империи германской нации. В 1806 году, в ходе наполеоновского переустройства Европы, Аугсбург лишился статуса вольного города и был включён в состав Баварского королевства.
 
От средневековых времён, времён расцвета Аугсбурга, сохранился общий стиль исторического центра города и наиболее значимые архитектурные сооружения: великолепная ратуша и башня Перлахтурм, соборы, части городских укреплений. Расцвет пришёлся на первую половину XVII века — аугсбургские купцы были одними из богатейших в Европе, а императора Священной Римской империи Максимилиана I даже стали называть «мэром Аугсбурга» из-за его частых визитов в город. К этому же историческому периоду относится сооружение монументальных фонтанов на центральных площадях, и поныне украшающих город. Кстати, Аугсбург гордится и тем, что его купцы вкладывали огромные средства не только в недвижимость, но и на благотворительные цели. Например, на средства купца Якоба Фуггера был построен целый благоустроенный квартал Фуггерай из пятидесяти трех домов «для людей трудолюбивых и порядочных, но по несчастью впавших в бедность», за проживание в котором взималась символическая плата — один рейнский гульден в год.

Как и большинство более-менее крупных немецких городов, Аугсбург сильно бомбили 1944-45 годах. В основном бомбили три района: север (танковый завод MAN), юг (завод «Мессершмидт») и центр (ремонтные мастерские военной техники, расположенные в подвалах домов). Самый крупный налёт был в конце февраля 1944 года. Тогда удар по городу нанесли свыше 500 самолётов союзников. Англичане бомбили центр, а американцы, имевшие тяжёлые бомбардировщики — военные заводы на севере и юге города. Погибло большинство архитектурных памятников, и понадобились десятилетия восстановительных работ, чтобы вернуть хотя бы часть утраченного.
 
Городская ратуша и Перлахтурм

Современный Аугсбург — третий по численности населения город Баварии (после Мюнхена и Нюрнберга), крупный научный и промышленный центр (здесь расположены заводы «Сименс», «Мессершмитт», «MAN», «OSRAM» и многие другие). Тем не менее, воздух здесь чист, а цветы и деревья столь обильны, что в 1997 году Аугсбург победил в конкурсе на самый «озеленённый» город, в котором участвовали города девяти европейских стран.[источник не указан 172 дня] Весьма весомый вклад в чистоту воздуха вносит и хорошо организованная сеть городского пассажирского транспорта, избавляющая город от значительного числа личных машин. Для них на въездах в город с автомагистралей организованы перехватывающие стоянки, с которых до любого места в городе можно быстро добраться общественным транспортом — автобусом и трамваем.


Появление еврейского населения в Аугсбурге

Первое упоминание о евреях в городе Аугсбурге относится к 1212 году. Историки считают, что в 1230—1235 годах в Аугсбурге уже существовала небольшая, численностью в несколько десятков семей, еврейская община. Еврейское кладбище упомянуто под 1231 годом. Уже под 1240- м годом в документах упомянуты несколько зданий, находящихся в собственности общины. Под 1259 годом упоминается синагога, и здание управления еврейской общиной. А в 1290 году евреи попросили у городского совета разрешение на строительство своей бани, мотивируя это прошение религиозными соображениями. Спустя некоторое время в Аугсбурге в комплекс зданий еврейской общины уже входили не только синагога, управление и баня, но и своя пекарня, дом для танцев и дом для занятий.

Средние века

Раввин аугсбургской общины описывается в хрониках как «Judenmeister» («Главный еврей») или «Judenbischof» («Еврейский епископ»). В его обязанности входило следить за соблюдением членами общины не только религиозных, но и светских предписаний, под которыми можно понимать и указания совета общины, и указания Аугсбурского городского совета. В средневековой Европе это было очень похоже на власть католических епископов на подвластных им землях, поэтому раввина и называли тогда «еврейским епископом». Самым выдающимся из аугсбургских раввинов считается Яков Вайль, бывший главой общины в 1412—1438 годах. Именно он в 1433 году вёл в Базеле переговоры с императором Сигизмундом о величине уплачиваемого евреями коронационного налога.

Постепенно, за счёт активного участия в торговле и ростовщических операциях, благосостояние верхушки еврейской общины стало расти. Это было связано с существовавшим в средние века церковным запретом для христиан заниматься финансовыми операциями. Но рост зажиточности части еврейской общины вызывал резко отрицательную реакцию у наиболее агрессивно настроенных горожан. Не в последнюю очередь это было связано с желанием влиятельных должников избавиться от необходимости отдавать долги.

Эпидемия чумы и изгнание евреев из Аугсбурга

В 1348—1349 годах в Европе разразилась страшная эпидемия чумы, уничтожившая в итоге от четверти до трети населения во многих странах. Масштабы эпидемии были тесно связаны со скученностью и теснотой в средневековых городах и пренебрежением правилами гигиены. Между тем, религиозные предписания евреев диктовали им постоянное соблюдение гигиенических правил — в результате этого потери от чумы среди еврейского населения были относительно невелики.[источник не указан 172 дня] Обычный при массовых бедствиях психоз на этот раз нашёл свою цель в еврейских общинах. Их относительная неуязвимость в условиях повальной эпидемии и сама по себе вызывала подозрение в том, что здесь не обошлось без колдовства. А традиционная неприязнь к чужакам толкала к выводам, что, помимо колдовства, евреи занимаются и порчей, насылая чуму на христиан и отравляя источники. Евреи были убиты или изгнаны из городов Германии во многих местах в то время, в том числе и в Аугсбурге. И хотя в хрониках под 1355 годом снова отмечены в Аугсбурге 18 еврейских семей, ненависть и подозрительность со стороны других горожан делали их пребывание в городе очень опасным.

Евреи были обложены очень высоким налогом, их дома снова поджигались, а имущество подвергалось разграблению. В 1434 году городской совет Аугсбурга обязал всех евреев носить на свое одежде жёлтый круг, как символ своего чужеродства. В 1438 году решением городского совета все евреи были изгнаны из Аугсбурга, как оказалось, на несколько столетий. Жилища евреев были конфискованы, синагога и другие общественные здания превратились в дома для горожан, а надгробные камни на еврейском кладбище — в стройматериал. Вплоть до рубежа 18 и 19 веков евреев не пускали на постоянное место жительства в Аугсбург.

Восстановление в Аугсбурге еврейской общины

Следующая глава истории евреев в Аугсбурге началась на закате существования Аугсбурга как свободного имперского города. В 1806 году Аугсбург потерял свою независимость и вошёл в состав Баварии. С этого года появление в городе еврейского населения уже не зависело от воли городских советников. К тому же, именно в этот период Аугсбургу для развития понадобились деньги еврейских банкиров: для широко развернувшегося строительства. Здесь прежде всего надо назвать имена аугсбургского банкира Арнольда Селигмана и его брата Симона, жившего в Мюнхене. Они были соучредителями Баварского ипотечного и учётного банка, чьи кредиты и ссуды под учётные векселя стали финансовой основой для развития рынка недвижимости в Аугсбурге.

С самого начала 19го века, еврейское население в Аугсбурге непрерывно увеличивалось. Это были люди самых разных профессий: ремесленники, торговцы, врачи, адвокаты. Естественно, что рост численности еврейской общины вызвал и объективную потребность в синагоге. Она появилась в 1858 году в Зимнем переулке (Wintergasse), а уже в 1863 году была расширена. Но так как еврейское население продолжало расти, к началу XX века и это здание стало слишком маленьким. В 1911 году уже был составлен архитектурный план строительства на Halderstrasse целого комплекса, состоящего из синагоги и соседних зданий. Строительство началось в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, и было закончено, несмотря на события войны, в 1917-м. В это время еврейское население составляло всего около одного процента жителей Аугсбурга (1200 человек), но среди него была значительная прослойка обеспеченных, зажиточных людей. Еврейские банкиры полностью или частично владели около 20 банками в Аугсбурге, доля еврейского капитала в системе оптовой и розничной торговли была существенной, и многие евреи были, в свою очередь, трудоустроены в фирмах своих единоверцев. Кроме того, многие евреи трудились в текстильной и химической промышленности, развитой в то время в Аугсбурге. Среди евреев было немало известных и уважаемых в городе врачей, адвокатов, художников и музыкантов.
 

Времена нацизма

Грозовые тучи над еврейским населением Аугсбурга начали сгущаться ещё до прихода Гитлера к власти. Осквернения еврейского кладбища нацистами на Хаунштеттерштрассе неоднократно случались в 1924—1930 годах. Однако тогда это были только экстремистские выходки, не имеющие отношения к государственной политике и расследовавшиеся полицией. Всё изменилось в 1933 году, когда Гитлер пришёл к власти. Напряжение нарастало с каждым годом, пока не настала «Хрустальная ночь» 10 ноября 1938 года. В эту ночь нацисты подожгли аугсбургскую синагогу. Пожар был вскоре потушен, так как синагога прилегает вплотную к соседним зданиям и пламя могло распространиться на всю улицу. Но атмосфера разорения и запустения с тех пор стала реальностью для еврейской общины Аугсбурга. Из 1030 евреев, живших в Аугсбурге, около половины сумели уехать из Германии. Оставшиеся были собраны в одно здание и в 1942 году депортированы в концлагеря. После окончания войны в Аугсбург вернулись только 25 человек, а в целом в Швабию — около 300 человек.

Еврейская община в Аугсбурге после Второй мировой войны

Тем не менее, первым послевоенным бургомистром Аугсбурга стал назначенный американскими оккупационными властями еврей Людвиг Дрейфус. Так или иначе, еврейская община стала восстанавливаться. В 1946 году была основана новая община Аугсбурга-Швабии. В 1963 году в аугсбургской синагоге уже прошли первые службы. До начала массовой эмиграции из стран бывшего Советского Союза, численность еврейской общины в городе росла очень медленно. В 1987 году в ней состояли только 247 человек. Ситуация начала меняться в 1990 году, когда рухнул железный занавес. В Аугсбург стали приезжать евреи из СССР. Сейчас численность еврейской общины Аугсбурга — 1800 человек, и её основной язык — русский.[источник не указан 172 дня]

Ювелирное искусство Аугсбурга

Уже в 15 веке Аугсбург стал одним из самых известных центров ювелирного искусства Европы. В Германии с Аугсбургом соперничали только мастера из Саксонии и Шлезвига. Если говорить о немецком стиле, выделяющем нацию среди других народов Европы, то в данном случае речь идёт об очень умелом использовании декоративных возможностей материала, включая позолоту серебряных изделий и гравировку. Немецкое барокко отличалось таким богатством выразительных форм, которое вплотную соседствовало с излишествами. Поэтому аугсбургский стиль оценивают по-разному.

Большинство ювелиров работали по рисункам художников-орнаменталистов, но были и те, кто сами создавали рисунки для своих изделий. Не все изделия были из чистого серебра. Иоганн Шнелль, например, очень искусно украшал серебряные изделия позолотой и эмалью. До 17-го века в основном применялся «ремешковый орнамент», то есть переплетение завитков, как на художественно выполненных ремнях. Потом стали всё чаще встречаться растительные мотивы: цветы, плоды и листья. Причём начал побеждать реализм: растения изображались без особых фантазий. Зато их собирали в живописные группы и гирлянды, и именно в этом виде они украшают поверхность тарелок, больших блюд, кубков и кружек.

К середине 17-века «ремешковый орнамент» исчез, но оставил наследников: кнорпельверк и ормушельверк. Узоры хрящевидного вида и вида, напоминающего ушную раковину, явно свидетельствовали о приближении эпохи рококо. В век рококо аугсбургское ювелирное искусство не только не снизило свой художественный уровень, но и вышло в абсолютные лидеры в Германии и Западной Европе. В восемнадцатом веке предметы, изготовленные аугсбургскими ювелирами, заполнили собой практически все дворцы царствующих домов Европы. Больше всего заказов поступало из Пруссии. Правда, Фридрих Великий переплавил почти всё аугсбургское серебро из своих коллекций, чтобы превратить его в монеты и расплатиться с армией во времена Семилетней войны.

Рококо постепенно сменил классицизм. Ясный и спокойный стиль классицизма не подходил аугсбургскому менталитету. В новых условиях Аугсбург стал терять передовые позиции. Новый удар по аугсбургским ювелирам нанесла демократизация общества. Покупателей стало на порядок больше, но каждый из них платил немного. Подстраиваясь под перемены, ювелирное искусство стало заметно удешевляться: пошла «штамповка». Вещи стали изготавливать без особых затей : побыстрее и побольше по количеству. К тому же на рынок хлынули ещё более дешёвые изделия из Англии — плоды промышленной революции. Спрос на уникальные художественные изделия резко сократился. Сократился в результате и ассортимент. Остались лишь столовое серебро, канделябры и туалетные приборы: в стиле классицизма, простые и строгие, с гладкой поверхностью и античным орнаментом.

Исчезнувшие монастыри

Доминиканский монастырь Святой Урсулы (St. Ursula — Dominikanisches Frauenleben)


Ещё в тринадцатом веке в Lechviertel «Am Schwall» поселились благочестивые женщины, добровольно решившие жить вместе во имя Бога. Они называли себя «Сёстры добровольной бедности». Но это ещё был не монастырь: не хватало церковной юрисдикции и помещения для устройства нормальной монастырской жизни. Монастырь появился лет на сто позже, в 1335 году, когда аугсбургский клирик Бертольд Рем подарил благочестивым женщинам большой дом и признал их совместное проживание соответствующим уставу церкви. Ещё через 50 лет монахинь объявили принадлежащими к доминиканскому ордену, потому что монастырь Святой Магдалены доминиканцев-мужчин был как раз недалеко от монахинь.

В начале шестнадцатого века монахини St. Ursula — Dominikanisches Frauenleben получили от ордена подарок : новые здания монастыря и монастырской церкви в стиле поздней готики. Но началась Реформация, и в 1537 году монахини были вынуждены перебраться в город Диллинген, в епископскую резиденцию. Через 10 лет успехи католической Контрреформации позволили им вернуться в Аугсбург : под теперь уже надёжную защиту архиепископа.

В начале восемнадцатого века часть монастырских построек была перестроена в духе барокко. Жили тогда в монастыре всего лишь две дюжины сестёр. Они ухаживали за больными женщинами, бесплатно вели занятия для девочек в Ulrichsviertel и зарабатывали средства к существованию искусной вышивкой и шитьём. В 1802 году монастырь был передан государству. Жившие там 21 монахиня получили право пожизненно оставаться в здании монастыря, но приём новых монахинь был прекращён. Когда в 1806 году Аугсбург потерял самостоятельность, правительство Баварии возродило монастырь. Правда, приём новых послушниц начался только в 1828 году, а постройки монастыря продолжали принадлежать государству. Лишь в самом конце 19 века церкви удалось выкупить у Баварии монастырь обратно.

В 1944 году церковь монастыря была почти полностью разрушена во время бомбёжки Аугсбурга. Её долго восстанавливали после войны, и восстановили в итоге в упрощённых формах. История монастыря закончилась в 1975 году. Тогда церковное руководство оставило от того, что было, только реальную школу для девочек. Там учится сейчас 560 учениц.

Монастырь Святой Елизаветы (St. Elisabeth — Die Kochschule der Stiefelnonnen)

Это был самый маленький и самый странный монастырь в Аугсбурге, хотя с официальной версией у него всё было в порядке: учреждение «Третьего ордена» францисканцев. Последний по времени возникновения из аугсбургских монастырей, St. Elisabeth — Die Kochschule der Stiefelnonnen возник в 1712 году, как личная инициатива всего-навсего двух женщин. Поварихи-подружки Розина и Вальбурга купили в складчину у францисканцев два дома, и стали собирать вокруг себя женщин, желающих вести благочестивый образ жизни. Деньги же для своего монастыря подруги зарабатывали, устроив школу ведения домашнего хозяйства. В странном монастыре поварих обеты послушания давались сроком только на один год, после чего послушницы могли возвращаться в обычную жизнь. Лишь спустя 60 лет после основания монастыря официальная церковь признала эту «общественную инициативу». Секуляризация начала 19 века застала в монастыре семерых монахинь. Им разрешили там дожить остаток дней, но монастырь был закрыт.

Мужской монастырь башни Перлахтурм (Stiftsherren unter dem Perlachturm)

История этого монастыря очень тесно связана с самыми старинными зданиями Аугсбурга. В 1060 году епископ Аугсбурга Эмбрико рядом с нынешней башней Perlachturm, на месте старой капеллы, в тогдашнем торговом поселении купцов основал маленькую общность клириков. Экономической основой её жизни послужила подаренная ей деревня Lamerdingen. Служили же клирики в церкви St. Peter, в башне. Там же и жили: по монастырскому уставу. Perlachturm самое древнее сооружение Аугсбурга после Дома. Лишь в 1260 году горожане построили первую Ратушу — на месте здания епископского суда.

Клириков в монастыре всегда было очень мало, не больше десяти, но зато это был самый аристократический монастырь города: по традиции все монахи Stiftsherren unter dem Perlachturm происходили из лучших патрицианских фамилий Аугсбурга. У них и подчинение было особое, двойное: епископу и Городскому Совету. Секуляризация начала 19 века коснулась и этого уникального монастыря — его закрыли.

Исторические памятники Аугсбурга

Ратуша

Во всех путеводителях по Аугсбургу его главным символом считается Ратуша на Железной горе. На этом месте первая Ратуша была построена в 1385 году. Со временем её масштабы перестали соответствовать статусу разбогатевшего на торговле и ремёслах Аугсбурга, и Городской совет решил её реконструировать. Но в процессе обсуждения планов реконструкции возникло убеждение, что правильнее было бы построить новую Ратушу.

24 августа 1615-го года архитектор Эллиас Холь, ставший автором её проекта, торжественно заложил первый камень в основание новой Ратуши. Строительство шло очень быстрыми темпами. Через четыре года Ратуша была уже построена, а ещё через четыре — закончены все внутренние работы. Ратуша Аугсбурга была тогда единственным светским зданием в Европе высотой более, чем шесть этажей. Строгая элегантность её архитектуры ведёт своё происхождение от стиля зданий Флоренции. Новая Ратуша стоила Аугсбургу больше 100 000 золотых гульденов — огромная по тем временам сумма.

Два орнаментах на лицевой стороне Ратуши: имперский орёл и шишка пинии — символизируют римское прошлое Аугсбурга и его значение в Священной Римской империи. Главным помещением Ратуши является Золотой зал: высотой в два с половиной этажа, красивыми большими окнами, богатой позолотой и живописью. В Золотом зале вот уже почти 400 лет происходят главные события в жизни Аугсбурга: торжественные приёмы, награждения, праздничные концерты. Рядом с Золотым залом находятся княжеские комнаты, предназначенные когда-то для отдыха после утомительных заседаний. В 1944 году Ратуша была почти полностью разрушена в ходе бомбардировок союзников, но к 1954 году восстановлена в прежнем виде, без искажений и дополнений. Золотой зал был окончательно восстановлен к 1985 году, когда Аугсбург праздновал 2000 лет со дня основания города.

Фамильные дома Аугсбурга

Дом-музей Бертольда Брехта


На канале реки Лех, в типичном бюргерском доме 16-17 веков, 10 февраля 1898 года родился самый известный из литераторов Аугсбурга — Евгений Бертольд Фридрих Брехт. Когда город готовился отмечать столетие со дня рождения своего знаменитого земляка, в 1985 году на здании появилась памятная доска. А в 1998 году здесь открылась экспозиция, посвящённая Брехту.

Жилой дом семьи Брехтов
 

Элизабет Хайндл, вдова основателя бумажной фабрики Георга Хайндла, построила на Bleichstrasse 4 четыре одинаковых здания. Она следовала примеру основателей дома Фуггеров, создав в фабричном районе Аугсбурга социальный комплекс. Все квартиры в этих домах были одинаковыми: передняя, три комнаты, кухня, подвал и маленький участок сада под окном. Арендная плата составляла около четверти от обычной в городе. Эти дома были предназначены для рабочих и служащих бумажной фабрики. Отец Бертольда Брехта был сначала служащим, а потом одним из управляющих этой фабрики. Как служащий фабрики и один из попечителей её социальных учреждений, он жил в одном из её социальных домов. Об этом сейчас напоминает памятная доска.

Семья Брехтов занимала второй этаж и мансарду. Здесь Бертольд Брехт написал свои первые произведения. В 1943 году, в эмиграции в США, Брехт вспоминал об этом доме в своём стихотворении «Ein Fruhjahrsabend in der Vorstadt».

В Аугсбуге есть ещё памятные места, связанные с жизнью Бертоьда Брехта.

Второй дом семьи Брехтов.(„Bei den sieben Kindeln“). В этом доме, рядом с Alten Stadtbad, семья Брехтов прожила два года: с сентября 1898 до сентября 1900 года. Здесь родился брат Бертольда Брехта Вальтер. На доме есть памятная доска и рельеф древнеримских времён, так что найти его нетрудно. В Stadtbad дети Брехтов ходили часто : почти каждую неделю.

Der Fünfgratturm. Эта романтичная небольшая башня сбоку от Якобертор - остаток бывших городских укреплений. Для молодого Брехта Fünfgratturm была символом поэзии и преданий. Каштановая аллея, идущая к башне, ценителями Брехта считается литературным памятником.

Die Kahnfart. По улице Бертольда Брехта можно пройти к одному из самых любимых поэтом аугсбургских достопримечательностей. Эта романтичная пристань для лодок у Oblatterwall. По сложившейся среди фанов Брехта легенде, здесь речным извозом юный поэт зарабатывал себе карманные деньги.

Дом-музей Леопольда Моцарта.

Леопольд Моцарт (1719—1787), родившийся в этом доме, известен в Аугсбурге не сам по себе, а как отец Вольфганга Амадея Моцарта. Именно этим вызван особый интерес к его имени. Памятная доска на здании появилась ещё в 1858 году. В 1937 году в здании появился музей, а в 1939 году фирма Hasen-Brau-AG, которой тогда принадлежало это здание, подарила его городу.

Дом Гольбейна

До разрушений февраля 1944 года в Аугсбурге находилось здание, принадлежавшее знаменитой династии художников Гольбейн. Здесь жил Ханс Гольбейн Старший (1465—1524) и оба его сына: Амброзиус (1494—1519) и Ханс Гольбейн Младший (1496—1543), который прославил своими портретами семью Гольбейнов на всю Европу. Он стал в 1537 году придворным художником английского короля Генриха Восьмого. Картины Ханса Гольбейна Младшего есть не только в европейских столицах, но и в Галерее старинных мастеров в Аугсбурге и в городском кафедральном соборе. После войны дом Гольбейнов восстановили, но, к сожалению, не в том виде, в каком он был раньше. В 1996 году здание передали Аугсбургскому объединению художников. Здесь регулярно устраиваются выставки современных художников.

Дом Буркмайера

В этом доме жил знаменитый художник и рисовальщик Ханс Буркмайер (1473 −1531). Его лучшие произведения можно увидеть в Галерее старинных мастеров и в церкви монастыря Святой Катарины: в Schaelzerpalais. Картины Буркмайера ценятся во всём мире, их сюжеты, композиция и живописный колорит обогатили художественную культуру XVI века.

Дом Вельзеров

Этот дом в конце 15 — начале XVI века находился во владении знаменитой фамилии Вельзер. Сейчас он — часть Максимилианмузея, но памятная доска напоминает о Бартоломее Вельзере (1484—1561), известном купце и банкире из старинного патрицианского рода. Бартоломей Вельзер в течение 30 лет был единственным владельцем торговли с Венесуэлой — новой колонией Испании, страной золотых рудников и драгоценных камней. Это право он получил вместе со своим отцом, Антоном Вельзером, от короля Испании — в обмен на гарантии поступлений в испанскую казну огромных сумм денег ежегодно. В начале XVI века каждый третий корабль под испанским флагом, отправлявшийся из Севильи, принадлежал Вельзерам. Лишь в 1556 году испанский Совет по делам Индий прекратил действие исключительно выгодного для Вельзеров договора. Бартоломей Вельзер не стоял в стороне и от дел города: с 1548 по 1556 год он был членом патрицианского правительства Аугсбурга.

Дом Фуггеров

В 1438 году братья Ульрих и Яков Фуггеры приобрели целый комплекс домов на Сенном (сейчас Philippine-Welser-Strasse) и Мясном (сейчас Annastrasse) рынках. В этом доме находилась знаменитая «Золотая комната» торговой империи Фуггеров. Когда для знаменитой семьи эти дома стали слишком малы, были куплены ещё несколько домов на Винном рынке. В 1944 году дома Фуггеров были полностью разрушены. После войны они были восстановлены, но не такими, как раньше. Только два позднеготических портала — по обе стороны дома- напоминание о прошлом. Здесь можно увидеть лилии фамильного герба Фуггеров и одетых в доспехи фуггеровских львов. Есть на доме и памятная доска, рассказывающая о его истории.

 
Собор Святых Ульриха и Афры

Со времён протестанства базилика святых Афры и Ульриха стоит вместе с соседкой — евангелической церковью святого Ульриха. В городе есть ещё несколько мест, где евангелическая и католическая церкви стоят рядом. Это церкви Святого Духа недалеко от Дома и церкви Святого Йохана и Святого Томаса на Ульмерштрассе. Холм, на котором расположена базилика, был освящён христианскими церквями ещё в эпоху раннего средневековья. Сюда с пятого века шли паломники: поклониться Святой Афре. В 973-м году к мощам святой Афры были добавлены мощи епископа Ульриха — спасителя города от язычников-венгров. Позднеримская церковь в седьмом веке сменилась базиликой эпохи Меровингов, ещё через столетие на месте меровингской церкви появилась базилика времён Каролингов. В начале одиннадцатого века и эта базилика исчезла: уступила место церкви в стиле раннего романского искусства. Но холм находился вне городских укреплений, и поэтому церкви и окружавшие их строения часто гибли от вторжений неприятеля и пожаров. Всё изменилось, когда в 1012-м году рядом с церковью появился бенедиктинский монастырь Святых Ульриха и Афры. Появление монастыря сделало этот район более оживлённым, а это усилило его безопасность. Церковь стала монастырской. Тогда она была где-то на треть короче, чем сегодня, а её южная сторона — шире северной.
 

Современная церковь — пятая или шестая по счёту на этом холме. Она ведёт свою родословную с 1474-го года. Кирпичную постройку вчерне закончил в 1500-м году архитектор Энгельберг. Он, кстати, строил и знаменитый собор в Ульме. Вчерне, потому что строительство собора продолжалось ещё очень долго. Те или иные причины время от времени приводили к застою строительных работ, а потом удача или божественное проведение снова возвращали их к жизни. Когда же стал приближаться 1300-летний юбилей Святой Афры, строители поторопились. Церковь, наконец, сдали заказчику в 1604-м году. Базилика принадлежала монастырю — имперскому аббатству ордена Святого Бенедикта. В 1802-м году начались процессы секуляризации, то есть ликвидации церковных владений. Церковь понизили в чине — превратили просто в приходскую, и пришлось ждать почти полтора века, пока базилика вернула себе церковный чин. В 1937-м году церковь Святых Афры и Ульриха стала папской базиликой, перейдя в прямое подчинение Ватикану.

Оружейный дом

Проект и общий план Оружейного дома принадлежат Эллиасу Холлю.Роскошная бронзовая группа на восточном фасаде Оружейного дома сразу же привлекает к нему внимание прохожих. Но она, как и общий план этого фасада, авторству Эллиаса Холля не принадлежит. Архитектурное решение восточного фасада выполнил Йозеф Хайнтц (Joseph Heintz), а фигуры – скульптор Ханс Райхле (Hans Reichle) и литейщик Вольфганг Найдхарт (Wolfgang Neidhardt). Хайнтц приехал в Аугсбург из Базеля, и выполнял заказы семьи Фуггеров. Скульптор Ханс Райхле- из Шонгау. Литейщик Вольфганг Найдхарт известен тем, что отлил в бронзе знаменитые Herkulesbrunnen и Merkurbrunnen скульптора Адриана де Врие.

Воинственный архангел с большими крыльями и обнажённым мечом, поражающий сатану, хорошо знаком всем аугсбуржцам по сентябрьским праздникам Turamichele на Ратушной площади. Это архангел Михаил. Такой образ отражает легенду о Сатане, как о падшем ангеле, изменившим Господу. По бокам от парящего архангела стоят ангелы.

В Оружейном доме хранилось не только оружие для 3000 солдат и пушки, но и все пожарные принадлежности. После потери Аугсбургом своей независимости Оружейный дом в 1809 году перешёл в собственность Баварского королевства и продолжал использоваться для хранения оружия и амуниции. В 1893 году Аугсбург выкупил здание у правительства Баварии, заплатив 195 000 золотых марок. Хранить там оружие больше не стали. Город ограничился теперь только пожарным снаряжением.

Оружейный дом сгорел в феврале 1944 года в ходе бомбардировок Аугсбурга авиацией союзников.Восстановленный после войны, Оружейный дом в шестидесятые годы подвергся новой опасности. Городской совет продал знаменитое здание торговому концерну Horten, строившему на Моритцплатц свои магазины. Творение троих знаменитых мастеров могло быть перестроено или изменено, потеряв исторические черты. От этой судьбы здание спасло Баварское управление по охране исторических памятников, запретив концерну любые искажения и потребовав передачи Оружейного дома снова в собственность Аугсбурга. Пожарные снасти вернули на их законное место в центре города.

В 1975 году пожарное управление получило новые, современные здания на Berliner Allee и покинуло Оружейный дом. Исторический памятник после выезда пожарников отреставрировали, и в декабре 1980 года здесь открылся «Bildungs- und Begegnungszentrum der Stadt Augsburg». Но появился не только центр для общественных акций: появился Biergarten и выставочный центр. Использует для своих занятий Оружейный дом и аугсбургская Volkshochschule.

Собор Девы Марии
 
Главный собор Аугсбурга называется Mariendom. Он очень хорошо известен в Европе. Во всех энциклопедиях по искусству Европы Mariendom в Аугсбурге — собор, в котором сохранились самые ранние цветные витражи в мире. Раньше, чем в Аугсбурге, цветные витражи появились во Франции, но там они не остались в первозданном виде, так что город на Лехе оказался в списке первым. На аугсбургских витражах, созданных во второй половине XI-го века, изображены библейские пророки. Сам же способ, позволявший создавать картины из цветного стекла, датируется серединой X-го века. Только тогда научились делать тонкое листовое стекло больших размеров. Куски цветного стекла соединяли свинцовым переплётом. До этого были не витражи, а цветные мозаики из стекла, потому что не удавалось изготавливать куски тех размеров, при которых возникают картины на стекле. Витражи в Аугсбурге исполнены в ранней, переходной технике «прозрачной мозаики».

Церковь Святой Анны

В 1321-м году монахи из ордена кармелитов возвели в нынешнем центре города монастырь и церковь. Сначала церковь была небольшой, но лет через сто её площадь увеличилась почти вдвое. В 1420-м году внутри церкви появилась знаменитая нынче Goldschmiedekapelle с настенной росписью. Ещё через столетие церковь снова перестроили. В 1510-м году появилась вторая капелла – Heiliggrabkapelle, а в 1518-м - Fuggerkapelle. В том же16-м веке церковь Святой Анны приобрела целую коллекцию прекрасной живописи. Среди картин, и сейчас украшающих церковь, полотна знаменитого Лукаса Кранаха старшего. В церкви Святой Анны находится капелла самых известных аугсбуржцев за всю историю города - фамилии Фуггеров, созданная в стиле Ренессанса. Это была первая ренессансная постройка в Германии.

В 1520-м году именно здесь, в монастыре кармелитов, останавливался Лютер, вызванный приказом римского папы для богословской дискуссии с представителем папы кардиналом Гаэтаном. Здесь же, в случае, если Лютер откажется покаяться в своих заблуждениях, Гаэтан был намерен его арестовать и отправить для суда в Рим. Лютер отправился в Аугсбург из Виттенберга пешком, по старой традиции странствующих монахов. Его могли убить по дороге, но Лютер верил, что его земная судьба находится не во власти римского папы. Ночевал Лютер в кармелитском монастыре Святой Анны с 7-го по 20 октября 1520-го года. С кардиналом Гаэтаном Лютер встречался во дворце Фуггера. Хотя у Лютера была охранная грамота от императора, опасность ареста становилась очевидной. Ночью, тайком, в сопровождении лишь одного проводника, выделенного ему магистратом Аугсбурга, Лютер покидает город. Сейчас в церкви Святой Анны находится небольшой музей Мартина Лютера и висит его портрет. Церковь Святой Анны стала во времена Реформации первой евангелической церковью в городе.

В 1551-м году при монастыре и церкви Святой Анны была основана школа, ставшая впоследствии гимназией Святой Анны. В начале 17-го века Эллиас Холь построил новое здание для школы и библиотеку. Он же построил и башню церкви. В восемнадцатом веке все три нефа церкви были оформлены в стиле барокко.

Приближение 2000-тысячелетнего юбилея Аугсбурга и сам юбилей, отмеченный в 1985-м году, привлекли к городу внимание многочисленных туристов. В туристическом бренде города церковь Святой Анны заняла тогда одну из ведущих позиций. Именно с той поры начался рост посещаемости церкви туристами, продолжающийся до сих пор. Встал вопрос о реконструкции территории церкви. Появился новый двор, Аннахоф,в стиле итальянской архитектуре эпохи Ренессанса. Площадь повторяет итальянские Пьяццы 15-16-го веков. Появились также подземная парковка, кафе, современный комплекс выставок и встреч - Augustanasaal. Все туристические маршруты по Аугсбургу неизменно включают сейчас посещение церкви Святой Анны.

Резиденция архиепископа

Бывшая Княжеская епископская резиденция - это комплекс зданий в старой части г Аугсбурга, рядом с Домом. Формально годы постройки резиденции: 1740-1752, но Резиденция включает в себя и перестроенные здания 16-17 веков. Главное здание бывшей Княжеской епископской резиденции первоначально возникло из трёх стоящих вплотную друг к другу домов времен средневековья. Нынешняя башня тоже старше основного здания дворца - это повышенная в 1507/1508 годах пфальцская башня-капелла. В 1680 при епископе Иоганне Кристофе фон Фрайберге разрозненные здания были соединены в одно целое.

Основное крыло сегодняшней Резиденции построено в 1743 году архитектором Иоганном Эттлем, а северное крыло – в 1752 году Францем Клайнхансом в стиле позднего барокко. В этом стиле смешались в органическом единстве черты барокко и рококо, дав великолепный результат. Клайнханс был в своё время одним из самых известных церковных архитекторов Баварии и Австрии. Он не только построил в разных городах девять церквей, но и участвовал в строительстве ещё более 70 церковных построек. Балкон, вознесённый колоннами на высоту торжественного входа в великолепном восточном портале возник не только, как гениальный замысел архитектора. Он более поздний, чем основные здания Резиденции. Годы его постройки – 1784-1789, и он стал воплощённым в камне воспоминанием о посещении Резиденции папой Пием Шестым в 1782 году. Крыло, пристроенное на юго-западе к пфальцской капелле, ещё более позднее.Оно построено в 1902 году, как и пристроенное к нему здание для гвардейской казармы. Сама же пфальцская капелла воплощает очень древний вид капелл, ведущий своё начало ещё со времён византийского христианства.

Не менее интересна и история внутреннего убранства Резиденции. Фрески по сторонам торжественной парадной лестницы созданы директором Государственной городской академии художеств Иоганном Бергмюллером в 1752 году. На них, в числе других аллегорий, изображены Лех и Вертах, Дунай. Между картушами гербов и изображением заказчика росписей находятся главные платоновские добродетели: ум, справедливость, храбрость и милосердие. Над всеми же ними царит Божественное провидение. Бергмюллер расписывал Мариенкапеллу в аугсбургском Доме и многие церкви в другом епископском городе - Айхштатте.

Украшенный фигурами ангелочков-путти вестибюль ведёт в Зал рококо, перестроенный в этом стиле епископом Йозефом фон Гессен-Дармштадтским. Сейчас там проходят музыкальные концерты, а до епископских затей Гессена- Дармштадтского это был зал Аугсбургского соборного капитула, в котором было объявлено 25 июня 1530 года "Аугсбургское признание" прав лютеран - «Confessio Augustana». В честь этого прославленного на всю Европу события на резиденции есть памятная доска. На стенах Зала рококо восемь написанных маслом картин, на которых в числе прочих персонажей изображена императорская пара: Франц I и Мария-Терезия.

Восточнее Резиденции расположен бывший барский двор. Когда-то это была площадь для хозяйственных построек, потом этот двор частично использовался как кладбише для служащих Резиденции, потом кладбище исчезло, а на его месте появился в 19 веке учебный плац для военных, а в 1878 году плац превратился в общественный сквер. С 1817 года Резиденцию, после баварской секуляризации церковного имущества, заняло правительство Швабии.

Придворный сад

Hofgarten - часть построенной в восемнадцатом веке резиденции архиепископа. Сад спланировал Каспар Багнато в 1744 году. В 1817 году, когда в Баварии повсеместно имущество церкви переходило к государству, из церковного государственным стал и Hofgarten. С 1963 года сад арендует город Аугсбург. Условия аренды - 55 евро в год арендной платы и 50 000 евро в год накладных расходов по содержанию сада. За два первых года аренды саду был возвращён торжественный и изящный придворный вид. Из обычного деревенского плодового сада, каким стал придворный сад после Второй мировой войны, снова возник Hofgarten. На месте плодовых деревьев появились деревья из Японии тюльпанного типа. В 1965 году сад открыли для свободного посещения.

С 2002 по 2005 год Hofgarten в третий раз за его историю обновили реставрационными работами. Предыдущие два раза были ещё в девятнадцатом веке. Теперь в придворном саду любители искусств могут одновременно увидеть характерные черты парковой планировки и барокко, и рококо. Цветы, кусты гибискуса и глицинии, живые изгороди и пирамиды, декоративные рыбы в пруду, скамейки для отдыха и скульптуры восстановили обстановку 18 и 19 веков.

Пять фигур из песчаника, созданные в 1744 году скульптором Иоганном Шинделем, удивляют посетителей сада своей необычностью. Многие с непривычки принимают их за волшебников – гномов или сатирический гротеск. Экспрессия барокко обострена здесь до предела изображением придворных карликов. Скульптуры подобного типа в восемнадцатом веке были очень популярной темой и встречались в многих городах Европы. Собратья этих скульптур стоят, например, в саду дворца Мирабель в Зальцбурге. Аугсбургские скульптуры до 1963 года находились в парке Виттельсбахов по нынешнему маршруту первого трамвая.

Интересна и история появления в углу Hofgarten открытого для всех книжного шкафа. Это бывший художественный проект 2001 года американских новаторов Михаэля Клегга и Мартина Гутмана. Смысл проекта состоял в том, чтобы из шкафа не только брали в саду книги для чтения, но и могли принести и поставить в шкаф свои собственные книги. Шкаф напоминал художественную витрину, возвышался на три метра и имел красивый цвет в стиле махаона. Проект был временным, но горожанам так понравилась эта идея, что когда американцы свой шкаф забрали, жители Аугсбурга сразу же на место американского шкафа поставили свой.
Wasserwerk am Hochablass

Сложное гидротехническое сооружение на Лехе относится к числу исторических памятников Аугсбурга. Точно первести немецкое название сложно. Примерный перевод звучит, как "Водяная плотина на высокой падающей воде".

У моста через Лех, сразу же за плотиной, стоят скульптуры, своим видом и величиной как бы сигнализирующие путнику, что он попал в культурную зону. На небольшой поляне, почти сразу же за скульптурами, высится небольшая часовня в виде шатра. Недалеко от часовни, спрятанный деревьями, стоит памятник победителю французов герцогу Карлу. Если прогуляться по тропинке дальше, стоит здание, отмеченное во всех путеводителях - это Wasserwerk am Hochablass. Построенное в стиле позднего классицизма, с двумя красивыми башнями, оно расписано в старинном стиле внутри и на террасе. В здании размещались машины, управляющие механизмами Wasserwerk, в огромном зале в 37 метров длины и 17 ширины. Собственно, общим названием Wasserwerk am Hochablass именуется и всё остальное: и плотина, и её механизмы, и якорь у плотины, и скульптуры.

Когда эту плотину только построили, она была техническим чудом. Восторженные современники называли её «Храмом техники». Аугсбургу этот храм стоил 1 700 000 рейхсмарок. Промышленная архитектура конца девятнадцатого и начала прошлого века, при всех новых решениях и материалах, сохраняла неразрывную связь с эстетикой предыдущих архитектурных стилей. Отсюда скульптуры, символизирующие Лех и Вертах, огромный якорь, гордый лев на постаменте . Лев появился здесь в 1914 году : в честь визита на плотину короля Баварии Людвига Третьего с супругой. Wasserwerk am Hochablass украсили так, как принято было украшать раньше только дворцовые парки.

Плотина к тому времени уже не была новинкой. Официальной датой открытия плотины является 1 октября 1879 года. Плотина давала насосам силу падающей воды, а насосы качали из подземных источников воду в систему городских трубопроводов. Создатели плотины предусмотрели и специальные выходы для рыбы. Часовня рядом с плотиной горела в 1979 году. Её восстановили с помощью города в 1994 году, правда, к сожалению, не полностью: только купол. В 1994 году Wasserwerk am Hochablass перестало быть зданием управления: здесь устроили Технический музей водных дел и информационный центр. Нужда в отдельном управлении Wasserwerk am Hochablass исчезала постепенно, по мере перехода на электрику вместо механики: с 1942 года. Новые методы сократили прежде всего нужду в персонале, пока его не осталось так мало, что держать здесь отдел Wasserwerk стало окончательно нерентабельно. В 1973 году плотина перестала снабжать город водой, но не перестала работать. Она продолжает давать городу электроэнергию: примерно для 50 000 жителей. Что же касается водоснабжения, то теперь её услугами пользуются 2400 жителей окрестных домов.

Дом ткачей

Говорящее название Дома ткачей (Weberhaus) - живое свидетельство былой славы Аугсбурга, как одного из крупнейших ткаческих центров Европы. Это здание в стиле поздней готики на раз выстраивалось заново и так же заново возникали его знаменитые росписи. Их аллегорические темы, посвященные истории города, занесены в списки баварских достопримечательностей. В 1389-м году гильдия аугсбургских ткачей за 700 флоринов купила этот дом, чтобы устраивать в нём свои собрания. Зал внутри ткачи украсили расписным деревянным потолком, стены зала - живописью. Росписи возникли не сразу, а в 1437-м году, так что именно с этой даты они ведут свою родословную . Но уже в 1538-м году росписи сделали заново, в новом стиле. Деньги у цеха ткачей были большие : в их союз входили представители почти 2000 ткацких мастерских. В конце 16 века здание перешло к городу, и уже городские мастера в 1607-м году в третий раз изменили росписи этого здания.

Двадцатый век принёс Дому ткачей много бед. Они начались задолго до разрушений Второй мировой войны. В 1913-м году, несмотря на протесты горожан, Дом ткачей снесли. Причина была проста: мешает новым, прямым и широким улицам центра города. Фрески, правда, тщательно скопировали. Копии пригодились в 1936-м году, когда здание, по просьбе горожан, отстроили заново. Второй раз Дом ткачей погиб в 1944-м году во время разрушительных бомбардировок города. Во второй раз был отстроен в 1958-м. Затем за несколько лет Дом ткачей заново расписали - снова по сохранившимся копиям. В третий раз дом ткачей едва не погиб полностью 30 июня 2004-го года, когда вспыхнул сильный пожар. Деньги на восстановление пришли из страховой компании, в которой Дом ткачей был застрахован. Но этой суммы на всё не хватило, и патриоты города пожертвовали на работу живописцев ещё 150 000 евро. Старые фрески сохранили, но добавили и новые. Художники изобразили на фасадах здания главные события из истории Аугсбурга, умело связав их с помощью аллегорий с событиями мировой истории.

Средневековые ворота

Птичьи ворота

Птичьи ворота нем. Vogeltor — часть городских укреплений, сформировавших когда-то предместье Святого Якова (Jakobervorstadt). Сначала появился городской ров, а у него в 1374 году, укрепляя городские стены, построили ворота и мост через ров. Первые ворота простояли недолго: в 1445 году их снесли и построили новые. Было это во времена бургомистра по фамилии Vogelin, так что, по одной из версий, своё название ворота получили именно от этой фамилии. Во времена Тридцатилетней войны Аугсбург был в 1632—1635 годах занят шведскими войсками. В эти годы система городских укреплений была реконструирована, в том числе и участок Птичьих ворот. Время шло, необходимость в крепостных сооружениях с каждым столетием уменьшалась, пока не исчезла совсем. В 1880 году мост через ров разобрали, частично разобрали и бастион. В 1944 году, во время бомбардировки Аугсбурга, ворота сгорели. Восстановили их только через 10 лет. Город становился всё больше автомобильным, и ворота начали мешать движению транспорта по улице Верхнего Рва (Oberer Graben). Тогда внутри ворот сделали проём для проезда транспорта — в виде красивой арки. Но этого было мало, пришлось разобрать постройки между воротами и крепостной стеной. Рядом с воротами вот уже много столетий, с 1538 года, вращается колесо водяной мельницы. Недалеко, возвышаясь над городской стеной, высится построенная в стиле барокко башня монастыря Святой Урсулы.

Ворота Рыбаков

Первое упоминание в документах этих ворот относится к 1328 году, но назывались они тогда по-другому — Burgfeldtor и Lohrhubentor. Но всё-таки ворота вели в пригород рыбаков: Senkelbach, и с середины XV века нынешнее название стало общепринятым.

В 1609 году знаменитый аугсбургский архитектор Эллиас Холль (Elias Holl), прославившийся Ратушей Аугсбурга, перестроил и Ворота Рыбаков нем. Fischertor. Почти через столетие, во время войны за испанское наследство, ворота были полностью разрушены. Их очень долго не восстанавливали, вплоть до XX века. И лишь в 1925 году Fischertor снова появились в Аугсбурге. Чтобы отразить стиль предыдущей постройки, воротам придали черты барокко.

Ворота Святого Якова

нем. Jakobertor — когда-то были важнейшими из внешних ворот города Аугсбурга. Через них проходила стратегическая дорога из Швабии в Баварию. Первое упоминание об этих воротах относится к 1346 году. В 1462 году ворота приобрели поднимающуюся решётку, надёжно защищающую вход. Первоначальная форма ворот сохранилась до наших дней: четырёхстороннее основание с сужающимся продолжением и двухэтажный верх с высокой остроконечной крышей. Именно сквозь эти ворота во времена Тридцатилетней войны шведский король Густав Адольф Второй 24 апреля 1632 года вошёл в город Аугсбург. В проёме ворот находится каменное изображение кайзера Сигизмунда. На западной стороне ворот — городской герб со знаменитой шишкой пинии, ставшей символом Аугсбурга.

Ворота моста через Вертах

На том месте, где сейчас стоят нем. Wertachbruckertor, когда-то находилась таможня. Сначала здесь построили башню, которую украсили в 1402 году росписью. В 1605 году Эллиас Холь (Elias Holl) надстроил башню на два этажа, закончив строение плоской крышей с красивым архитектурным фонарём. Если через Ворота Святого Якова когда-то торжественно вступил в город шведский король Густав Адольф Второй, то через Wertachbruckertor 10 октября 1805 года в Аугсбург въехал другой знаменитый полководец — император Наполеон Первый. Изображение этого события есть на Вандомской колонне в Париже. Маленькая доска на Wertachbruckertor напоминает о дне рождения баварского короля Людвига Второго. Он родился 25 августа 1845 года — в тот же день, что и его дед — Людвиг Первый. В 1843 году на внутренней стороне ниши появилось изображение статуи Девы Марии. В 1989 году ворота были отреставрированы. Солнечные часы, которые тогда появились на башне, оплачены не из городской казны — это подарок от общества Старого Аугсбурга.

Красные ворота
 

C незапамятных времён Красные ворота нем. Rotes Tor были важнейшими из южных ворот города. Через них проходила дорога в Тироль и Италию, и поэтому здесь располагалась таможня. Сейчас мимо ворот идут трамваи в район Haunstetten и до 1482 года Красные ворота как раз и назывались Haunstetter Tor. Из всех городских ворот Красные ворота — древнейшие. Аугсбург был основан римлянами, а дорога на Рим и Венецию здесь и проходила. Её называли «Via Claudia Augusta» в честь императора Клавдия. Она вела к водному пути по Дунаю — и доходила до реки в районе нынешнего города Донаувёрта. Конечно, дорога неизбежно требовала заставы, а застава — каких-то укреплений, поэтому ворота и прилегающее к ним оборонительное пространство неоднократно перестраивались. Эллиас Холь (Elias Holl) — автор одного из лучших архитектурных ансамблей Аугсбурга: Красные Ворота и Госпиталь Святого Духа (Rotes Tor и Heilig-Geist-Spital). Дважды, в 1611 и 1622 году, он перестраивал Красные ворота. Мост у Красных ворот построили уже намного позже — в 1777 году.


(с) WiKi

Герб Аугсбурга
Ратуша

Где пиво?

 Привет! Этот сайт/блог не о пиве. Разве что чуть-чуть. Тут вы сможете прочитать о том, что (для меня лично) как-то связано с пивом. Это триада: путешествия, друзья, футбол. Помните другие три компонента: солод, хмель, вода? Во втором случае смесь этих ингредиентов рождает ПИВО, ПИВО, ПИВО... В первом – этот сайт.

АБВГ
ДЕЁЖ
ЗИЙК
ЛМНО
ПРСТ
УФХЦ
ЧШЩЪ
ЫЬЭЮ
Я
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ
карта сайта gubit.ru@gmail.com